DBX 160A FAKE EN VENTE SUR EBAY

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 21 janv. 2011, 19:19

Les composants placés entre les jacks de celui à T0F sont bien des self (fonction de filtrage contre les perturbations HF sur les entrées/sorties)

Les résistances à 1% du faux ressemblent à s'y méprendre à celles que je me suis fait refiler par les tongs d'Ebay.
Celles à 1% de celui de Ziggy sont les mêmes que celles de mon fournisseur local. Il y a aussi des 5%

Visiblement le vrai est assemblé avec plus de soin que sur le faux.

On avance, on avance...

whynot · Message par **whynot** » 21 janv. 2011, 19:27

Peut-être SCV Audio qui est l'importateur des produits DBX peut fournir les schémas et les pièces détachées comme j'ai fait pour une console Soundcraft...
Au besion, Tof, MP, j'habite à côté...

J'ai trouvé les plans !!!!

http://www.wiseguysynth.com/larry/schem ... bx_vca.htm

Barthedoc · Message par **Barthedoc** » 21 janv. 2011, 20:44

Ben Ziggy
Tof

Les photos me parlent
c'est surement des plaques CI originales, elles ont subit un premier passage puis pour une raison xy par exemple: elles n'ont pas reçu les diodes par le robot de placement, alors rebus bout de chaine, auraient du etre détruite...
finition main avec des composants du fermier d'a coté ...
donc avec le schéma original s'approcher du vrai DBX.

Quand aux That, c'est bon, comme du Burr Brown mais fopadescopie...
alors là no lo so..

à ce prix la tu achètes un kit monté mais à finir toi meme....
( c...d'accent circonflexe...).
ce n'est pas perdu, va y avoir du fer à souder sur le coup...

Le Barthe qui ne veut vraiment plus acheter Niak

mais fo plus rien acheter alors...

Ps ya pa de cop. de Ratafia c'est du féalamaison....

Le B

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 22 janv. 2011, 14:51

whynot a écrit :J'ai trouvé les plans !!!!

http://www.wiseguysynth.com/larry/schem ... bx_vca.htm

Excellent mais ils datent un peu (2005)

Manifestement le DBX160 a subi depuis quelques améliorations.
Sur le schéma original on trouve en effet de l'AOP LF351 et LF353 et des ancêtres 4558.

La sortie peut aussi se faire sur transfo de symétrisation (en option) y'a la place prévue sur le circuit imprimé

Plus de nouvelle de T0F ? m'est avis qu'il est parti en Chine régler ses comptes avec son vendeur

t0f · Message par **t0f** » 22 janv. 2011, 22:34

Philippe 34 a écrit :Plus de nouvelle de T0F ? m'est avis qu'il est parti en Chine régler ses comptes avec son vendeur

Tu rigoles !! Je suis avec le plus grand interet vos remarques et je dois dire que je suis touché du temps que vous passez à vous pencher sur le problème. Je n'ai pû que passer vous lire à 5 minutes perdues, je ne touche pas terre en ce moment à cause du boulot.

Les photos de ziggy démontrent bien que mon exemplaire est un faux avec du vrai, assemblé avec moins de soin et des composants moins bons. Moi, je suis prêt à empoigner mon fer à souder. C'est le moment de commander des pièces et se lancer ?

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 23 janv. 2011, 12:30

t0f a écrit :Les photos de ziggy démontrent bien que mon exemplaire est un faux avec du vrai, assemblé avec moins de soin et des composants moins bons. Moi, je suis prêt à empoigner mon fer à souder. C'est le moment de commander des pièces et se lancer ?

Le fait qu'il soit assemblé avec moins de soin n'est pas responsable de son fonctionnement moins bon, j'ai vu pire...
Par contre avec des composants de qualité moindre, ça oui et y'a pas que les chimiques qui valent rien chez les tongs !!!

Bon, ben je dirais de commencer par remplacer les TL084 par des TL074.
Remplacement aussi des NE5532 par d'autres NE5532 mais achetés eux dans le commerce "local".
Après ça, faire un nouveau test sur la réponse en fréquence pour voir si ça a amélioré quelque chose...

Pour une éventuelle intervention, c'est du circuit double face, donc tresse à dessouder indispensable + pompe à dessouder pour finir le boulot, + fer à souder de préférence thermostaté ou régulé en température et outillage qui va bien.

Pour souder, un conseil, prends de la soudure avec plomb. Bon je sais, c'est pas RoHS mais ça se soude plus facilement et les soudures tiennent beaucoup mieux qu'avec du 100% étain.

Pour plus de tranquillité sur un autre point (très important !), y'aurait aussi une autre intervention à faire sur l'appareil, et ça concerne aussi celui de Ziggy

Message par **ziggy** » 23 janv. 2011, 16:00

Philippe 34 a écrit :Pour plus de tranquillité sur un autre point (très important !), y'aurait aussi une autre intervention à faire sur l'appareil, et ça concerne aussi celui de Ziggy

...cest-à-dire ???

le reste de l'info est payant ?? ou tu veux juste vérifier qu'on suit encore le débat ??

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 23 janv. 2011, 16:09

Gagné pour le point 2 de l'info, tu vas comprendre de suite

Bon, alors tu ouvres ton appareil, tu rentres dedans et tu demande au Barthedoc de refermer le couvercle puis de le mettre sous tension.

N'oublie pas de taper quand tu seras cuit à point

Barthedoc · Message par **Barthedoc** » 23 janv. 2011, 19:34

Oui !!!
Quoi!!

On me demande
Complètement hors sujet
Faire cuire Ziggy, t'est sûr!!!
C'est l'1 qui ziggyson
Milledieu Torquemada Philippe...!!!
Une bonne brûlerie et le peuple est content...
Hue on peut remplacer par une poupée Vaudou !!!
Ps N°1 tu vois de qui je veux parler!!!

MDR Adessiatz

t0f · Message par **t0f** » 24 janv. 2011, 18:28

Pas de magasin d'electronique dans les parages, j'ai trouvé ce site :
http://www.gotronic.fr

Y a du TL074 et du NE5532. Ceux de mon 160A sont marqués NE5532P. Il signifie quoi ce "P" ? Le NE5532 c pareil ?

Et sinon, concernant l'outillage, j'ai de l'étain à 60% que j'emploie couramment pour mes câbles. Tu me conseilles quoi comme diamètre de Tresse ? 0,8mm, 1,5mm, 2mm, 2,5mm ?

Pour info, j'ai extrait la carte de la carcasse. Dessous c'est pas très propre, on dirait qu'il y a un type de soudure d'usine relativement précis et avec peu d'étain et puis un type d'étain plus grossier avec plus de soudure (fait à la main ça parait évident). Des traces de ce que l'on dirait de la colle aussi un peu partout... ?

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 24 janv. 2011, 20:08

Allo

De mémoire il me semble que le suffixe P pour le NE5532 a un rapport avec le facteur bruit...
Ca n'a pas grande importance, tu mets ce qu'on te propose.

Comme boutique en ligne tu as aussi Electronique Diffusion, Selectronic, Conrad...
Regarde les frais de port, ça varie assez fortement d'un magasin à l'autre...

Pour la tresse, 1,5mm est standard il me semble. Il te faut aussi une pompe à dessouder et au moins une mini pince.
30W est un maximum pour la puissance du fer à souder.

La "colle" d'en dessous c'est peut-être les résidus de soudure (flux), no sé ?

Tu ne prends pas grand risque à changer ces circuits mais il n'est pas dit du tout que ça suffise à régler le pb de la courbe de réponse.
Y'a trop de choses "douteuses" sur cet appareil...

Bonne chance

t0f · Message par **t0f** » 24 janv. 2011, 20:10

Merci

Quoiqu'il advienne

Goldocrack · Message par **Goldocrack** » 24 janv. 2011, 22:18

Autopsie, passage a la loupe, consultations, réunions... Apres les experts a Miami, Las Vegas, NY, voila les experts a Florac... Excellent!!! Quelqu'un a un générique??

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 24 janv. 2011, 23:16

Tant que tu seras sur l'établi tu en profiteras pour percer quelques trous dans le couvercle inférieur et supérieur de l'appareil, dans la zone du transfo, de façon à assurer un minimum d'aération à l'intérieur.
L'électronique t'en sera reconnaissant !

Il y a en effet 2 sources significatives de chaleur dans l'appareil: le transfo et les 2 régulateurs montés sur radiateurs.

Le transfo est protégé en interne par un fusible thermique 115°C (c'est écrit dessus). Ce fusible est par expérience le talon d'Achille de ce type d'appareil et pas que des compresseurs !!!

Son rôle est de protéger le transfo contre une montée excessive de sa température interne, en cas de court-circuit sur les enroulements secondaires par exemple, ce qui arrive heureusement très rarement.

En revanche, le fusible thermique prend une secouée à chaque mise sous tension en fonctionnement normal et finira par lacher tôt ou tard par usure, avec pour conséquence une panne d'alim de l'appareil (passage obligé par le SAV de la marque avec remplacement du transfo au prix fort), ce type de transfo étant quasi introuvable dans la grande distribution.

Ce type de boitiers étant dépourvu de toute aération, je n'ose même pas imaginer à combien peut monter la tempéraure interne d'un appareil monté dans un rack d'effets, placé au milieu d'autres qui chauffent tout autant après plusieurs heures d'utilisation continue, qui plus est par une chaude journée d'été.
Si le rack n'est pas lui même placé en plein soleil comme déjà vu (la couleur noire ayant en plus la faculté d'absorber et de retenir la chaleur)

Il est parfois possible de remplacer soit même le fusible thermique moyennant une intervention assez délicate sur le transfo (démontage partiel).
Je viens d'en remplacer un sur un transfo d'un ampli HIFI vintage, 2€ le fusible, économie réalisée au moins 100€ !

t0f · Message par **t0f** » 25 janv. 2011, 8:56

Merci du conseil

D'ailleurs je voulais te poser une question : je coupe régulièrement le disjoncteur différentiel de ma source électrique (qui alimente ma régie son) afin de couper l'alimentation de toutes les machines. J'éteins juste au préalable les amplis qui sont raccordés à des processeurs dédiés (pour éviter le "poc"). Est-ce que ça peut faire du mal aux machines ? (certaines n'ont pas d'interrupteur on/off comme le dbx160A d'ailleurs...)