Construction d'enceinte (Avis et idées...)

[napo]

nan pas encore acheté
c juste que ca rentrait parfaitement dans mon budget donc g pris un hp un peu au hasard

tu me conseillerais quoi toi?
2*15' , 1*46 , 1*15' + 1*15'?

quel hp dans les 150 euros?

c pour de l'utilisation exterieur

voila quoi, c pour me donner une idée de combien ca me couterait par rapport a des caissons du commerce

[Fab]

quel hp dans les 150 euros?

Le 15" Beyma SM-115/N n'irait pas mieux ? Il coûte un peu moins de 150 euro...

http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/SM-115%20N.pdf

[ArthurG]

Ouf je préfère ! tu n'aurais rien fait de bien avec ce Delta 15LF...

Bon on va reprendre depuis le début :
- emploi : extérieur --> charge pavillon recommendé !!!
- techno --> un pavillon te donnera une super pêche !

STP, réponds à ces questions :
1- Ton budget global est de combien ? (hors ampli et filtre actif)
2- Veux-tu 1 ou plusieurs subs avec ce budget ?
3- la taille maxi par sub (ne me dis pas compact, ça veut rien dire. prends un mètre et donne moi des chiffres)
4- Tu veux utiliser ce sub pour des soirées de combien de personne ?

après je verrai ce que je peux te faire. De toute façon, à qualité égale tu économiseras au moins 50% par rapport à ce qu'on trouve dans le commerce. Par contre, ça va prendre du temps pour les construire (2 week-ends mini)

[napo]

alors le budget
autour de 600/700 euro je dirais
1 double ou 2 simples, voir meme un simple 46 ce qui marchera le mieux pour le budget donné
taille maxi 1m20 x 55 x 55 serait nikel pour un double

l'idée c d'avoir un truc dans le genre
http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_ ... 66718.html

le nombre de personne ce n'est pas un probleme, on pourra etre 30 comme 150, c pour de la "free party", donc techno et exterieur la plupart du temps

ca ira avec 2 hysis 2 rx 500w, une paire de boost reequiper en eminence delta 15 400w et moteur b&c de10 ou 12, un qsc rmx 1850, pour l'ampli ca dependra du sub qui sera a priori branché en // avec les boost mais certainement un phonic max 2500

c pas encore vraiment décidé mais l'idée c a peu pres ca

[ArthurG]

quel hp dans les 150 euros?

Le 15" Beyma SM-115/N n'irait pas mieux ? Il coûte un peu moins de 150 euro...

http://profesional.beyma.com/ENGLISH/pdf/SM-115%20N.pdf

Je le connais ce petit Beyma et pour le prix il est vraiment très très bien. Avec une paire on peut faire un bon double 15 dans une boite standard.

Je viens de faire une simu rapide et j'obtiens une boite 100x70x60cm qui descend à 38Hz à -6dB (aucune optimisation, alignement par défaut). Donc no problémo 8)

[ArthurG]

alors le budget
autour de 600/700 euro je dirais
1 double ou 2 simples, voir meme un simple 46 ce qui marchera le mieux pour le budget donné
taille maxi 1m20 x 55 x 55 serait nikel pour un double

l'idée c d'avoir un truc dans le genre
http://www.netzmarkt.de/thomann/thoiw9_ ... 66718.html

le nombre de personne ce n'est pas un probleme, on pourra etre 30 comme 150, c pour de la "free party", donc techno et exterieur la plupart du temps

ca ira avec 2 hysis 2 rx 500w, une paire de boost reequiper en eminence delta 15 400w et moteur b&c de10 ou 12, un qsc rmx 1850, pour l'ampli ca dependra du sub qui sera a priori branché en // avec les boost mais certainement un phonic max 2500

c pas encore vraiment décidé mais l'idée c a peu pres ca

Voilà qui est plus clair 8)

Vue ton application, ton budget et tes dimensions, la meilleure solution pourrait être un double 15 ou double 18 en bass-reflex. Compte environ 200 euros pour les accessoires et le bois. Oublie l'agglo pour l'extérieur. Prend du mdf traité. 19mm pour les parois et 22mm pour le baffle qui supporte les 2 HP (avec renfort interne). Demande des devis à des menuiseries, ça revient souvent moins cher qu'à Leroy Merlin ou Casto et le travail de découpe sera meilleur !

ça te laisse donc entre 400 et 500€ pour les 2 gamelles. On peut commencer à s'amuser dans ces tarifs 8)


MISE A JOUR : la suite dans le message suivant...

[ArthurG]

J'arrivais pas à dormir ce soir alors j'ai cherché le boomer idéal pour le projet de napo... et je pense avoir trouvé 8)

Cette gamelle magique est le P.Audio C18-650EL. Un 46cm monstreux, double spider, grosse ventilation, matériaux hi-tech, super sonorité, et vendu une bouchée de pain (215E pièce chez B.Corde). Je me suis bien renseigné sur cette gammelle et elle ne rencontre que des éloges de la part de tous ceux qui l'utilisent. Le commentaire le plus rassurant vient de Rog Mogale (oui oui), un des plus talentueux concepteur de sub pro de la planète (son 1850 est une tuerie !!!). Lisez ce qu'il dit à propos du C18-650EL :

Also E18 600A is good in smaller reflex cabs, but not as good as the C18 650EL, which in test’s I have done out performs the B&C TBX1000 18” driver.

source : http://www.speakerplans.com/forum/forum ... D=24&PN=13

Meilleur qu'un TBX46 pour 30% moins cher !!!

et voici son avis sur P.Audio en général :

As to your choice of drivers. Well this is going to surprise most people who are regular readers of the speakerplans site and I hope you are all sitting down for this one. From now on I am only going to be recommending P Audio drivers for most applications. My work designing for most of the worlds top speaker manufacturers means I have to evaluate and suggest components for use in their cabinets. I am always looking for improvements and always want to move the whole experience of sound reinforcement forwards. So when I find new components that use newer technologies I will go with that. This is only after very careful consideration. Every parameter must be taken into account. Does the unit sound better, is it more efficient, is the reliability better etc. I am not concerned with price. If you are going to do things right then going for the cheapest option is normally not the best route.



So why the P Audio recommendation and not PD. Well PD still has its uses. But most people don’t have the power available to get the most from it. Most P Audio drivers are a lot more efficient than PD’s, so 600 watts in gets you what would normally take twice this power. Also to me The P Audio stuff sound better. Tonally it right up there with the best. Especially the compression drivers, which are the best I have ever heard. P Audios manufacturing is carried out in Thailand were the labour is much cheaper than elsewhere in the world. I have no doubt that if some of the P Audio drivers had a different brand name they would be at least 2 to 3 times the price they are. Again this does not worry me, with the level of performance they have, the sound quality they have and the reliability record they have I would love the stuff even if it were 3 times the cost it is.

.../...

So I’m sorry if it looks like I have changed sides, but things must get better and we most all move on and improve. I would be doing everyone a massive injustice if I know of better things out there and didn’t tell you. If there are components out there that are genuinely better I will tell you. At the moment it happens to be P Audio and I can’t see anything coming along to better it for a long time.



One point worth mentioning is that if you go and have a look at the P Audio web site for driver parameters, the xmax figures that have been given are for voice coil overhang. These will always be a lot smaller than the true xmax figures and in most cases you can almost double the figures that are quoted to get the correct xmax.

source : http://www.speakerplans.com/forum/forum ... ID=9&PN=13

J'ai bien sûr voulu vérifier ses dires avec mes simulations et effectivement, en bass-reflex, un sub avec 2 P.Audio C18-650EL poussé par 1300W produit exactement le même résultat qu'un sub avec 2 B&C 18TBX46 et 2000W !!! (dans les 2 cas, les subs sont optimisés au petits oignons)
La preuve : http://djarthurg.free.fr/sono/simul/pau ... _simul.png
(regardez comment les courbes se superposent parfaitement !!!)

Ce monstre ressemble à ça :



et les specs sont ici : http://www.paudiosystem.com/products/db ... 650_el.htm#

Je n'ai jamais écouté ce HP, mais ça respire le sérieux !

D'après mes premières simulations, on arriverait à un truc du genre :
AG Audio Pro PEL-218B
Puissance admissible : 1300W RMS / 2600W Program
Impédance : 4 ohm (minimum : 3,71 ohm à 42Hz) ou 2x8 ohm
Réponse en fréquence à -6dB : 40-600Hz
Sensibilité : 104dB/1W/m de moyenne entre 40 et 110Hz (half-space)
SPL max calculé : 137,4dB à 40Hz !!! (half-space)
Filtrage recommandé : HPF 33Hz à 24dB/oct
Ampli recommandé : entre 1000 et 2000W RMS sous 4 ohm ou entre 500 et 100W RMS sous 8ohm par boomer (no clip)
Bois : MDF 19 ou 22 mm, baffle plan 22mm minimum
Taille LxHxP (cm) : 1200x550x550cm
Poids : 55-65kg suivant le bois
Prix du HP : 215€ pièce chez B.Corde


Faut garder à l'esprit que c'est une premier calcul vite fait et je peux encore optimiser
Mais là chuis naze, je me lève dans 4 heures

A++
Arthur

[fabio]

ArthurG

j'ai pas pu reprendre les cotes au mili près car les plans de B&C sont annoncés pour le TBZ le TBX et le PSZ ou chais pas quoi!!! alors on a du prendre les carac du TBX et retoucher les dimensions (oh pas de bcp) en donnant sérieusement l'avantage à la profondeur + des renforts pour etre pénnard.

[napo]

merci beaucoup ArthurG !!!!!
j'pense que je vais opter pour la solution 18' p audio dans ce cas!!

te serais il possible de me faire un plan exact pour le montage de la caisse si c pas trop demandé et que tu as le temps?

suis pas trop doué en menuiserie et surtout pas assez patient donc je pense me faire faire la caisse dans une menuiserire quitte a ce que ca me coute un peu plus cher etant donné le prix du hp

si g bien compris c un double bobine, donc 2*8ohms ou alors les 2 en // pour du 4 ohms?
poussé par un phonic max 2500 ca pourrait le faire en 2*500 8ohms ou alors avec mon qsc 1850 bridgé 4 ohms pour 1800w et ds ce cas j'uitliserait le phonic pour mes hisys (p'tet un peu trop puissant 2*750 d'ailleurs)

encore merci d'avoir passé une nuit blanche pour mon projet lol !!!!

[ArthurG]

ArthurG

j'ai pas pu reprendre les cotes au mili près car les plans de B&C sont annoncés pour le TBZ le TBX et le PSZ ou chais pas quoi!!! alors on a du prendre les carac du TBX et retoucher les dimensions (oh pas de bcp) en donnant sérieusement l'avantage à la profondeur + des renforts pour etre pénnard.

vous avez calculé les dimmensions avec un logiciel ou fait ça au pif ?

Parce qu'agrandir un sub n'est pas forcément la bonne solution. La réponse en fréquence est étendue vers le bas dans une caisse plus grande mais la membrane se déplace plus (moins de pression interne dans un grand volume) et le HP atteint donc son Xmax plus rapidement, ce qui diminue sa puissance admissible ! Concevoir un bon sub n'est pas si évident, c'est une question de compromis par rapport au résultat souhaité...

Tu as les dimmensions exactes de ta caisse pour que je puisse faire une simulation ?

[ArthurG]

merci beaucoup ArthurG !!!!!
j'pense que je vais opter pour la solution 18' p audio dans ce cas!!

te serais il possible de me faire un plan exact pour le montage de la caisse si c pas trop demandé et que tu as le temps?

suis pas trop doué en menuiserie et surtout pas assez patient donc je pense me faire faire la caisse dans une menuiserire quitte a ce que ca me coute un peu plus cher etant donné le prix du hp

si g bien compris c un double bobine, donc 2*8ohms ou alors les 2 en // pour du 4 ohms?
poussé par un phonic max 2500 ca pourrait le faire en 2*500 8ohms ou alors avec mon qsc 1850 bridgé 4 ohms pour 1800w et ds ce cas j'uitliserait le phonic pour mes hisys (p'tet un peu trop puissant 2*750 d'ailleurs)

encore merci d'avoir passé une nuit blanche pour mon projet lol !!!!

Je vais finir d'optimiser mon calcul de charge et diminuer un peu la taille du sub car en Medium (MDF) 22mm, rien que la caisse pèse environ 46kg (renforts inclus). Si on y ajoute 13kg par boomer et 4 roues de 100mm (1kg chaque), ça nous fait donc un total de 76kg !!! Un peu trop lourd je trouve...

Je vais essayer d'arriver à moins de 70kg en diminuant la taille de la caisse sans trop baisser les perfs et en mélangeant 19 et 22/25mm pour la construction de la caisse (je vais garder le 22/25mm uniquement pour la face avant qui supporte les HP). En mettant des renforts internes au bon endroit, ça devrait aller.

Pour info, il faut 3 m² de bois. Tu as plusieurs types de MDF. Le standard et l'hydrofuge dit "CTB-RH". L'avantage de l'hydrofuge est qu'il résiste bien mieux à l'humidité que le standard. Si tu vas utiliser ton sub en extérieur, je te conseille vivement de prendre celui là ! Inconvénient, il coute 30% plus cher...

On trouve facilement du MDF hydrofuge. Les marques les plus connues sont Mediland/Medite et Isoroy
Quelques liens pour le bois :
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 1050320121
http://www.consultboard.com/fra/mediland.htm
http://www.isoroy.fr/pages/activite/medium_hydro.htm

Demande des devis chez Lapeyre, Mr Bricolage, Leroy Merlin, Castorama, Bricorama, et les petites menuiseries. Autre idée, comme tu habites Paris, demande aussi aux magasins de Sono comme B.corde de te faire un devis et des conseils pour la caisse (si tu achètes aussi les HP et les accessoires chez eux, tu pourras en plus négocier un prix pour l'ensemble...)


Je te présenterai ce soir les 2 subs (hig perf et compact) avec plans et simulations.



Pour le HP, ce n'est pas un double bobine, mais un double spider ! Le spider est l'élément qui centre la bobine dans l'entrefer. Généralement, il n'y a qu'un seul spider dans les gammelles. Le double spider ne se recontre que dans les HP haut de gamme. Un double spider permet un meilleur contrôle du débattement (moins de distortion) et un meilleur centrage (moins de risque de destruction de la bobine par frottement).

Pour amplifier ce sub 2x18, je te conseille d'utiliser le Phonic Max2500 en mode parallel. ça veut dire que l'ampli va travailler en mono avec chaque canal qui alimente un HP de grave. Tu sortiras donc 2x500W RMS sous 8 ohm sur ton sub (et environ 2x800W en impulsionel). Le sub peut encaisser beaucoup plus mais t'inquiète ça va déjà dépoter ! (je rappelle que la différence entre 500W et 1000W n'est que de 3dB). Tu auras donc 2 prises Speakon sur ton sub, une pour chaque boomer. Ensuite pour la connection de l'ampli, tu as 2 solutions. Si ton filtre actif possède une sortie sub mono, pas de problème, tu relis la sortie sub mono au channel 1 de ton Phonic en mode parallel et ça marche. Si ton filtre actif possède une sortie sub stéréo, utilise un cable en Y pour transformer le signal stéréo en mono.

En tout cas, n'utilise pas le mode stéréo, ni le mode bridge ! Avec un seul sub 2x18, tu y perdrait en clareté et en puissance (mon sub utilise une charge bass-reflex commune aux 2 HPs, le signal qui leur arrive doit donc être strictement identique)

[ArthurG]

Je viens de terminer le projet du sub pour napo 8)

Le plan :
http://djarthurg.free.fr/sono/simul/aga ... uction.gif
La simulation electro-acoustique :
http://djarthurg.free.fr/sono/simul/aga ... _simul.pdf


Quelques remarques :

Les dimmensions de la simulation sont pour un sub "nu", c'est à dire la caisse qui englobe les HP. Tous les tasseaux, renforts et 4 poignées sont prises en compte dans les calculs de charge. Néanmoins le plan est un peu différent. On y voit un retrait de 4cm sur la face avant. Ce retrait sert à loger une grille intégrale pour protéger les HP. Alors quel plan choisir ? bah celui que tu préfères !!! Quant à moi, je préfère la solution de la grille intégrale, ça fait beaucoup plus classe. Mais si tu te contentes de grilles rondes sur chaque HP, alors faut penser à enlever ces 4 cm et donc suivre le plan de la simulation...

Dans la simulation, les HP sont cablés en parallèle (impédance totale de 4 ohm). Pour un fonctionnement double mono (2 x 8 ohm), il suffit de connecter chaque HP sur une prise Speakon (4 fils et 2 Speakon). Il n'y a bien sûr aucune différence de perfs entre les 2 solutions.

Normalement, il n'y a pas besoin d'amortissement interne. Les fréquences sont si basses qu'un amortissement joue un rôle vraiment minime. Si tu tiens à en mettre quand même, il ne faut recouvrir que la face arrière (face à l'opposée des HP) et utiliser des plaques de fibre de verre (10cm d'epaisseur). Plus, il y aura d'amortissant, plus le son sera "mou".

Ce sub est fait pour travailler de 35 à 150Hz. L'idéal est de le couper assez bas avec les têtes. Entre 90 et 110 Hz sont de bonne valeurs théoriques. A affiner suivant les gouts. Le son de ce sub est plutôt "rond et articulé". Il produit des basses profondes qui prennent à l'estomac. Ce n'est pas un sub qui "cogne" à la manière d'un pavillon mais il descend beaucoup plus bas. Sur de la Techno ou de la House, il va transcender les effets spéciaux d'infra-grave dont est friant ce type de musique. Sur du live, il va reproduire parfaitement le jeu de la basse et apporter un fondement à tout le mix.


Un Sub qui sonne est un sub qui a été construit avec sérieux. Ce sont les les détails qui font la différence. Voici mes conseils :

- Contrairement à ce que recommandent beaucoup de personnes, ce n'est pas obligatoire de visser le bois, cela n'apporte pas grand chose point de vue mécanique. C'est plutôt une aide pour ceux qui n'ont pas de serre-joints. Par contre la colle est obligatoire et si possible de bonne qualité (c'est très importante). Il faut utiliser une colle spécial bois haute résistance adaptée au MDF.

- Les tasseaux de renfort d'angle sont de forme triangulaire. Cela permet d'alléger le poids de l'enceinte tout en assurant efficacement leur role.

- Si possible couper les angles des panneaux en L. Cela facilite l'assemblage et solidifie la caisse.

- Plus la coupe du bois est précise, plus les joints seront uniformes, et donc la caisse sera solide. Si possible, faire découper le bois par une machine à commande numérique. On obtient facilement une précision d'un ou 2 millimètres avec ces machines, ce qui est idéal. Attention aux coupes chez Leroy Merlin effectuées à la va vite par le stagiaire. Et comme en plus les machines ne sont pas toujours bien réglées ou entretenues, vous risquez d'avoir des problèmes vis à vis des cotes et donc à l'assemblage. Donc préférez un menuisier sérieux avec des machines à commande numérique...

- Si possible, appliquer un mastic special joint (résine epoxy par exemple) le long des angles. Cela permet de prévenir les fuites d'air qui seraient catastrophique pour le son. Les raccords doivent être parfaitement étanches !

- Un HP qui vibre perd toute sa puissance. Il faut donc le fixer le plus sérieusement possible les HP au baffle. Les inserts metal sont la solution idéale. Sinon utiliser des vis adaptés au MDF. Bien utiliser tous les trous du HP et pas un sur 2 !!! L'avantage des insert metals est qu'ils vous permettent de visser/revisser autant de fois que vous voulez sans abimer le bois :



- Un sub qui travaillera en extérieur doit être bien protéger face aux intempéries si on veut ps que le bois pourrisse ! Il faut donc appliquer une sous-couche de peinture protectrice à l'intérieur, comme à l'extérieur. Et par dessus, la finition (trimite ou peinture bois spécial extérieur). Les peintures à l'urethane sont de très bon choix. Si on utilise une moquette, faut pas oublier la sous-couche de protection !

- Un sub de cette puissance est forcément lourd. Il faut donc bien soigner l'emplacement des poignées pour le transport. (2 sur chaque face latéral permet une manipulation très aisée à 2 personnes). J'ai prévu 4 poignées de type Marshall taille moyenne. Elles ressemblent à ça :




Point de vue utilisation, le filtre passe haut à 30Hz est ultra important !!! Il protège les HP des élongations mortelles. Si vous ne voulez pas griller vos HPs, le filtre HPF doit donc être toujours activé, TOUJOURS !!!
Si tu prends un ampli Phonic Max, il possède excatement le filtre qui va bien...


Voilà c'est tout pour l'instant, si tu veux des précisions demande moi 8)

[ArthurG]

Je viens de finir les grandes lignes de la 2ème version du sub 2x18 pour napo.

Les HP sont toujours les P.Audio C18-650EL, c'est toujours un bass-reflex mais il est plus compact. Sa référence est PEL-218BC

petit tableau comparatif entre les 2 subs :
description : PEL-218B / PEL-218BC
Puissance admissible : 1300W RMS / 1300W RMS
Limite basse à -6dB : 40Hz / 45Hz
SPL max calculé à 40Hz (half-space) : 136,5dB / 134dB
SPL max calculé à 80Hz (half-space) : 138dB / 138dB
Taille LxHxP (cm) : 126x57x55 / 106x57x50
Poids sans grille ni roues : 74kg / 69kg
Poids avec grille intégrale et roues 100mm : 80kg / 74kg

Remarque : si on utilisait du multiplis 18mm de bouleau ou de pin marine à la place du MDF 19/22mm, on gagnerait 15kg sur le PEL-218B et 13kg kg sur le PEL-218BC !!!
Peut être que ça vaut le coup de se renseigner sur le coût d'un contre plaqué multiplis 18mm type Finnforest Birch Plywood Twin (masse volumique de 520kg/m3 contre 750kg/m3 pour du MDF) :
http://www.finnforest.fr/countries/c_pr ... ;2182;2256

Ou alors faire comme Boost et construire le sub en agglo de 15mm, sans renforts de rigidité et un boomer "fisher price". Dans ces conditions, le PEL-218B ne peserait plus que 40kg tout équipé et couterait moins de 250 euros


la suite dès que napo me donne des nouvelles 8)

[fabio]

ArthurG

j'ai pas pu reprendre les cotes au mili près car les plans de B&C sont annoncés pour le TBZ le TBX et le PSZ ou chais pas quoi!!! alors on a du prendre les carac du TBX et retoucher les dimensions (oh pas de bcp) en donnant sérieusement l'avantage à la profondeur + des renforts pour etre pénnard.

vous avez calculé les dimmensions avec un logiciel ou fait ça au pif ?

Parce qu'agrandir un sub n'est pas forcément la bonne solution. La réponse en fréquence est étendue vers le bas dans une caisse plus grande mais la membrane se déplace plus (moins de pression interne dans un grand volume) et le HP atteint donc son Xmax plus rapidement, ce qui diminue sa puissance admissible ! Concevoir un bon sub n'est pas si évident, c'est une question de compromis par rapport au résultat souhaité...

Tu as les dimmensions exactes de ta caisse pour que je puisse faire une simulation ?

On n'a pas fait ca au pif mais avec les caractéristiques du TBX on a respecté le litrage et pour ce qui est de l'évent laminaire on a calculé la longueur par rapport à la freq de résonance avec les formules.
La forme du caisson tu l'as sur le site B&C et les dimensions je te les donne:(dimensions intérieures en mm)
Pronfondeur:700
largeur:480
hauteur:620
hauteur de l'évent laminaire:120
largeur de l'évent laminaire: 480
Panneau évent intérieur:300 en pronfondeur et 480 en largeur

[/img]

[yves]

bonjour ARTHUR G felicitations pour vos connaissances techniques: sans consideration de poids dimensions je veux faire realiser 4 subs avec pour chacun 1 tbx46; pouvez vous me donner tous renseignements payants utiles ? (utilisation optimale sans compromis aucun tous temps exterieu interieur techno tous types musique----le cas echeant pouvez vous faire cette realisation? merci salutations