DBX 160A FAKE EN VENTE SUR EBAY

Fish · Message par **Fish** » 25 janv. 2011, 10:21

[hors sujet...]

Eteindre une installation au différentiel est une bonne chose pour deux raisons:
- un disjoncteur est un interrupteur "haut de gamme": il possède un dispositif pour évacuer les calories générées par l'arc électrique lors de la coupure. Il est bien plus résistant qu'un simple interupteur.
- à chaque fois qu'on appuie sur le chti bouton "test", ben on vérifie par la même occasion que ce disjoncteur marche toujours.

Il vaut mieux éviter d'eteindre une installation alors que le courant qui passe est fort, comme par exemple un circuit avec des gradfateurs 12 canaux 10A à 100%... Mais sur des circuits audios au repos, le courant est faible, surtout si les amplis sont éteints.

Pour ce qui est des appareils, cela revient grosso modo au même que de couper le courant directement sur l'appareil. Et si l'appareil possède un bouton placé aprés le transfo, c'est encore mieux de couper l'alimentation électrique. Le seul risque concerne certains appareils numériques qui perdent leur état si on coupe le courant avant de les éteindre par leur propre bouton "off". De mémoire, c'est le cas de la M-one, qui sauvegarde son état (effet selectionné) si on l'étteind avec son propre bouton, et qui est réinitialisée si on coupe le courant "brutalement". M'enfin, ça ne vide pas sa mémoire pour autant.

t0f · Message par **t0f** » 25 janv. 2011, 11:37

Merci Fish

Me voici rassuré !

Même combat avec la PCM81 je crois. Je retrouve toujours les réglages du preset avant modification non storée, à chaque rallumage au disjoncteur.

Barthedoc · Message par **Barthedoc** » 25 janv. 2011, 11:51

Ben Alors
HS

Un topic sur l'extinction ????

Perso je suis de la vieille école et je coupe tranches par tranches
et à la fin le général car toute ma régie est sur onduleur...
sauf les amplis bien sûr...
( sauvegarde de 15 à 30 minutes..)
heu et pour l'allumage

Fonction MDR
Je préchauffe avec une couverture chauffante comme pour les percus ???
Fin du Fonction MDR

Les Trucs et astuce du Tonton René, Un micro ventilateur dans chaque
machin qui chauffe, les ventils sont alimentés par petite alim extérieure.
( important car générateur de pertubation électrique quand pris sur alim audio..)

Heu il y a un truc sur le stress des composants à l'allumage/extinction
sur le frond généré par la coupure violente lors de forte demande en charge...
Donc là chacun sa soluce...

Barthe

Grag38 · Message par **Grag38** » 25 janv. 2011, 14:07

J'ai pas trop le temps de tout lire mais les That sont de Supers VCA !!!

J'ai monté en DIY un compresseur SSL avec ces vca et çà fonctionne du tonerre, aussi bien que le SSL original.

Voilà, ces composant sont excellents (that) et ce ne sont pas eux qui merdent dans le compresseur à mon avis.

Sinon juste pour info : le SSL stereo en DIY est simple à assembler et peu couteux. Avis aux amateurs. Perso, j'en ai fabriqué 2 et çà marche vraiment bien.

A+

t0f · Message par **t0f** » 25 janv. 2011, 14:46

Grag38 a écrit :J'ai pas trop le temps de tout lire mais les That sont de Supers VCA !!!

C'est une bonne nouvelle. Ceci dit, je ne sais pas ce que vous en pensez mais en admettant que les remplacements des TL084 et des NE5532 suffisent à redresser la bp, comme il restera des composants différents (ces VCAs entre autres et non des moindres), ne croyez vous pas qu'il soit plus raisonnable de renoncer à strapper cette unité avec une autre pour un fonctionnement stéréo ?

Grag38 a écrit :Sinon juste pour info : le SSL stereo en DIY est simple à assembler et peu couteux. Avis aux amateurs. Perso, j'en ai fabriqué 2 et çà marche vraiment bien.

Est-ce que tu parles de quelquechose du genre "mix bus compressor" ?

Y a bon ! Si tu veux m'expliquer tout ça en PM, je prends !

Message par **ziggy** » 26 janv. 2011, 11:22

hello
j'ai scindé des dernières messages pour en faire un topic apar sur la construction du clone SSL
ça se trouve désormais ici

t0f · Message par **t0f** » 28 janv. 2011, 8:54

J'ai commandé les composants (2x TL074, 3x NE5532) ainsi que de la tresse, une petite pompe, et un support de carte. +8 Euros de port en colissimo chez GoTronic.
Mon fer à souder est un fer à puissance variable (max 50W), il n'y a pas d'indication de température juste un potentiomètre que je règle en général à 1h.

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 29 janv. 2011, 19:39

Bonsoir

Avant de passer aux choses sérieuses, je te conseille de lire ce petit tuto très bien fait sur l'utilisation de la tresse à dessouder:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=18627.0

Pour résumer, il faut:
1) placer la tresse sur la soudure à absorber
2) chauffer la tresse avec la panne du fer à souder bien chaude et propre (et non pas la soudure elle-même)
3) la tresse chauffée va faire fondre la soudure et l'absorber par capillarité.

L'utilisation de la tresse est imposée par le circuit imprimé à double face.
Il y a en effet de la soudure coté pistes principales et coté composants.
Tu utiliseras en priorité la tresse pour absorber la soudure coté composants.
La pompe sera surtout utilisée coté cuivre du circuit.

Avec un peu d'entrainement ça fonctionne très bien, le principal risque étant de décoller les pistes de cuivre par chauffage excessive.
Bon courage et tiens nous au courant de l'avancement des travaux

t0f · Message par **t0f** » 29 janv. 2011, 19:58

Merci pour ces précieux conseils.

t0f · Message par **t0f** » 2 févr. 2011, 14:17

Bon, j'ai commencé et j'ai eu droit à un petit décollement de piste. Du coup, j'ai une pin sur un aop qui refuse d'être soudée (j'ai dû trop chauffer la petite collerette qui refuse désormais de fixer l'étain). Je vais vérifier toutes les continuités mais pour ce problème en particulier, je me disais que je pourrais peut être faire un pont avec du câblage directement soudé sur la pin en question. Qu'est-ce qu'il faudrait que je prenne comme type de fil ? (section...)

Je regardais ici :
http://www.gotronic.fr/catalog/connectique/fil.htm

Du 0,20 mm² peut être ?

db85 · Message par **db85** » 2 févr. 2011, 14:28

salut Tof

tu te fais un strap avec de la soudure

cdlt
gérard

Barthedoc · Message par **Barthedoc** » 2 févr. 2011, 15:56

Salut

C'est courant comme truc,

tu dénudes un câble d'alimentation et du détresse un fil de cuivre
c'est fin et cela se soude nikel,
Gégé c'est pas bien de faire des ponts de soudure....
vilain garçon!!!!

tu décapes un peu de vernis épargne sur la piste et tu fais un pont..

Pas trembler aussi pas boire du Blanc à Gégé...

Bart la tremblotte ( c'est son frère....)

whynot · Message par **whynot** » 2 févr. 2011, 16:04

évite quand même le 16 mm

Philippe 34 · Message par **Philippe 34** » 2 févr. 2011, 18:03

Piste qui se décole = fer à souder trop chaud ou maintenu trop longtemps sur la soudure (2s maxi) ou effort de traction excercée sur le composant alors que la soudure n'avait pas complètement fondu

Ça peut provenir aussi d'une mauvaise qualité générale du circuit imprimé mais comme c'est du chinois j'y crois pas trop

Barthedoc a écrit :C'est courant comme truc

oui mais ça peut devenir vite galère avec du double face, vaut mieux éviter !

t0f · Message par **t0f** » 2 févr. 2011, 19:34

Philippe 34 a écrit :Piste qui se décole = fer à souder trop chaud ou maintenu trop longtemps sur la soudure (2s maxi) ou effort de traction excercée sur le composant alors que la soudure n'avait pas complètement fondu

C'est exact, il me fallait un composant pour me faire la main... Là j'ai mis les cinq en place. J'ai assimilé l'utilisation de la tresse maintenant ça va bien mieux. J'ai plus que ce pont à faire.

db85 a écrit :tu te fais un strap avec de la soudure

Quand c'est deux points cote cote oui sans pb. Mais là, c'est deux points espacés de facile deux centimètres.

Barthedoc a écrit :tu dénudes un câble d'alimentation et du détresse un fil de cuivre
c'est fin et cela se soude nikel

J'achète !